Tuto Photo pour débutant :

Nombreuses sont les personnes qui veulent se lancer dans la photographie. Mais vous utilisez votre appareil photo en mode automatique. Ce cours vous permettra d’acquérir les bases en photographie et de sortir du mode automatique pour utiliser pleinement toutes les fonctionnalités de votre appareil photo.

Le Triangle d’exposition :

Qu’est-ce que le triangle d’exposition en photographie ?

La définition de l’exposition est la quantité de lumière qui passe à travers l’objectif. L’unité de mesure pour la définir est le IL (Indice de Lumination) ou EV (Exposure Value en anglais). Plus cette valeur sera haute, plus votre photo sera lumineuse. Pour contrôler cette exposition, il existe trois paramètres (d’où le nom triangle d’exposition) : L’ouverture du diaphragme, la vitesse d’obturation, la sensibilité ISO

Si vous modifiez l’un de ces paramètres, l’exposition de votre photo sera modifiée. Il faudra donc modifier l’un des deux autres paramètres pour obtenir une photo correctement exposée.

Intéressons-nous à chacun de ces paramètres en détail :

L’ouverture :

Chaque objectif photo intègre un diaphragme composé de plusieurs lamelles métalliques qui vont plus ou moins s’ouvrir en fonction des valeurs renseignées, contrôlant ainsi la quantité de lumière que l’objectif laisse entrer sur le capteur photo.

Cette ouverture est notée f/nombre sur votre appareil (f/1.4, f/2, f/2.8, F4, etc.). Elle est mathématiquement calculée par la distance focale de la lentille, divisée par le diamètre de l’optique. Ainsi, étant donné que l’ouverture correspond à une fraction, plus le f/nombre est petit, plus l’ouverture est grande et ainsi plus la quantité de lumière est importante. Par exemple, une ouverture de F/1.4 sera plus grande qu’une ouverture de f/22.

Modifier l’ouverture de votre objectif, modifie également la profondeur de champ. Plus celle-ci est grande (petit f/nombre), plus la profondeur est courte. À l’inverse, plus l’ouverture est petite (grand f/nombre), plus la profondeur de champ est grande.

Avec une profondeur de champ, courte, votre image sera nette sur une zone réduite. Á l’inverse, avec une profondeur de champ, grande, votre image sera nette sur une zone importante voire intégrale.

Exemple de photographie avec différentes profondeurs de champ :

Grande ouverture f1.8 

Petite ouverture f9

La vitesse :

La vitesse d’obturation définit la durée durant laquelle l’obturateur de l’appareil photo va rester ouvert pour que la lumière puisse être captée. Elle est exprimée en fraction de seconde (1/50s ; 1/100s ; 1/4000s…) ou en seconde (1″ / 5″ jusqu’à 30 secondes sur la plupart des appareils). Plus cette vitesse est courte, plus la quantité de lumière captée est faible. La vitesse d’obturation est un paramètre très simple à utiliser. En effet, pour doubler la quantité de lumière, il suffit de doubler la durée de l’exposition.

La sensibilité ISO :

Lorsque nous parlons de « sensibilité » nous faisons référence à la sensibilité du capteur, à la lumière. « ISO » est le nom de la norme d’unité de mesure. Plus le nombre ISO est élevé, plus le capteur de votre appareil numérique est sensible à la lumière. Et inversement.

Ainsi, plus la scène que vous voulez photographier est lumineuse, plus vous devez régler la sensibilité de votre appareil sur une valeur faible. À l’inverse, plus la scène est sombre, plus vous devez augmenter la sensibilité ISO de votre boîtier photo.

Cette fonction est très simple, mais vous remarquerez que plus vous montez les ISO, plus un « bruit » apparait sur l’image. Ce buit est appelé bruit numérique et nuit grandement à la qualité de l’image.

Il est donc primordial de toujours avoir la sensibilité la plus faible possible (ISO 100) pour avoir une bonne qualité d’image. Il est donc recommandé de jouer principalement sur les deux autres réglages d’exposition (ouverture et vitesse) de votre boitier. Cependant dans certaine situation, (faible luminosité) vous serez obligé d’augmenter les ISO. Vous pourrez alors en post-traitement réduire l’impact du bruit sur l’image.

Exemple de photographie à ISO 100 et ISO 12800 :

Sensibilité ISO 1OO

Sensibilité ISO 12800

Les modes de l’appareil :

La plupart des appareils photos « nouvelle génération », disposent de plusieurs modes de prise de vue, allant du mode automatique au mode manuel.

Cependant beaucoup de personnes utilisent leur appareil photo en mode automatique. Effectivement la qualité de ce type d’appareil photo permet d’avoir des rendues qualitatifs avec ce mode. Malgré tout, toutes les situations ne permettent pas un rendu de qualité avec le mode automatique. Vous serez donc limité dans votre créativité.

Nous allons voir ci-dessous comment sortir du mode « auto » et comprendre les différents modes.

Le Mode Automatique :

Le Mode automatique est toujours indiqué par une couleur verte. Ce mode est souvent utilisé par la plupart des photographes débutants. Il rend la photographie accessible et facile.

Le mode « auto » va choisir pour vous les différents paramètres du triangle d’exposition (ouverture, vitesse, sensibilité ISO). Vous n’avez plus qu’à faire le cadrage de votre photo et appuyer sur le bouton. Intéressant non ?

Cependant le mode « auto » ne sait pas ce que vous prenez en photo il a également tendance à augmenter les ISO facilement et donc de dégrader la qualité de la photo. Je recommande d’éviter d’utiliser votre appareil photo en mode « auto ». D’autre modes « semi-automatique » sont bien plus intéressants et aussi facile à utiliser.

Les Mode Semi-automatique :

Vous allez retrouver sur votre boitier, le mode « priorité ouverture » (A ou AV). Ce mode permet de contrôler seulement l’ouverture du diaphragme et la sensibilité ISO. La vitesse de l’obturateur, quant à elle, sera calculée automatiquement, en fonction de la luminosité de la scène. Vous pouvez également régler la balance des blancs. Toutefois, je vous conseille de laisser cette dernière en mode auto, le résultat étant satisfaisant.

Ce mode « priorité ouverture » est le mode à utiliser le plus souvent. Que ce soit pour des paysages, ou des portraits, vous pourrez définir votre zone de netteté grâce à l’ouverture du diaphragme. En portrait vous pourrez alors choisir une grande ouverture pour avoir un beau flou d’arrière-plan. En paysage, la plupart du temps, nous voulons que l’image soit nette sur toute la scène. Nous allons donc régler le diaphragme à des valeurs tel que f11 f14.

Vous trouverez également un autre mode « semi-automatique » appelé « priorité vitesse » (S ou TV). Vous l’aurez compris, dans ce mode, nous allons avoir la main sur la vitesse et non plus l’ouverture. Ce mode est très recommandé si vous faites des photos de sport ou d’animaux. Vous souhaitez que votre appareil réagisse très rapidement pour ne par avoir de floue sur la photo. Vous allez donc régler votre appareil avec une vitesse de déclenchement haute tel que 1/2000, voire plus. Veillez à ce que votre vitesse soit suffisamment rapide pour votre scène. Si vous réglez l’appareil avec une vitesse trop faible, vous allez avoir du « flou de bougé » et votre image ne sera pas nette. Dans certaines conditions, nous sommes obligés d’utiliser un trépied pour avoir une image nette.

Le mode Manuel :

Enfin, le mode « manuel » de votre appareil photo.  Grace à ce mode, vous pouvez contrôler absolument tout (ouverture, vitesse, sensibilité ISO). A vous de choisir les compromis à faire, en fonction de votre scène. Ce mode est utile si vous commencez à bien maitriser les paramètres d’exposition. Vous pourrez alors être plus créatif avec votre photo et effectuer par exemple des poses longues pour avoir des effets de lumière ou d’eau soyeuse sur votre photo. J’aborderai ce sujet un peu après.

La mise au point en photographie

Dans ce paragraphe nous allons nous intéresser à la mise au point en photo. Sur une photo, il est important que la mise au point soit parfaite pour mettre en valeur l’élément de votre composition. Pour cela, l’élément principal doit être d’une netteté irréprochable. Nous allons voir dans cette partie comment effectuer cette mise au point.

Vous allez retrouver une mise au point appelez « automatique » et une mise au point appelez « manuelle ».

Comme son nom l’indique, la mise au point « manuelle » (M ou MF) consiste à faire le point manuellement. Il suffit de tourner la bague de votre objectif afin de trouver le point net sur votre photo. Sur certain modèle d’appareil photo, il est possible d’avoir de la couleur (rouge ou jaune) dans votre viseur sur les zones nettes (par exemple Sony alpha 7RIII). Cela aide grandement à avoir une bonne mise au point.

La mise au point « automatique » est généralement la plus utilisée. Mais il est important de comprendre comment cette dernière fonctionne.

Votre boitier est composé de plusieurs collimateurs (vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme). Ils sont composés de rectangles et de carrés dans votre viseur d’appareil photo. Un collimateur correspond à un choix d’une zone de netteté. Vous comprenez alors que, plus vous avez de collimateurs, plus votre mise au point sera bonne.

Dans le mode mise au point « automatique » vous avez le choix entre plusieurs modes qui viendront sélectionner un ou plusieurs collimateurs :

– Le mode AF automatique (AF-S) :

Tous les collimateurs seront sélectionnés. Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course, l’appareil verrouille la mise au point lorsqu’il détermine que le sujet est immobile, ou continue la mise au point lorsque le sujet est en mouvement

– Le mode AF ponctuel (AF-A) :

Un seul des collimateurs est choisi. Vous pouvez alors le déplacer sur votre sujet. L’appareil verrouille la mise au point lorsque celle-ci est terminée. Utilisez-le lorsque le sujet est immobile.

– Le mode AF continu (AF-C) :

Plusieurs collimateurs sont utilisés pour une mise au point précise. L’appareil continue la mise au point tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course. Utilisez cette option lorsque le sujet est en mouvement.

La composition de la photographie :

Une belle photo se réalise rarement au bord d’une route, prise « à la volée ». Lorsqu’un paysage vous plait, prenez le temps de vous arrêter et de le composer.

Pour faire une belle photo de paysages, il est très important de bien choisir son endroit et le meilleur point de vue. Une simple petite fleur peut faire prendre énormément de valeur à votre photo. Alors, prenez votre temps, réfléchissez et ensuite sortez votre appareil photo.

Il est important de mettre le sujet principal en évidence sur votre photo. Pour cela une petite règle existe pour rendre votre photo plus vivante. C’est la règle des tiers. La règle des tiers est une technique de composition essentielle en photographie.

Il faut donc imaginer des lignes lorsque vous prenez vos photos. Il est également possible de les afficher directement dans le viseur de votre appareil photo (plus pratique)

Le but étant de positionner votre sujet principal sur l’une des intersections de cette grille. Cela permet d’attirer l’attention sur le sujet. C’est une technique très facilement réalisable. Vous pouvez également vous servir des lignes horizontales pour positionner l’horizon de votre photo. Cela vous permettra d’avoir une image droite et d’accorder plus ou moins d’importance au ciel sur votre photo.

Je vous conseille de passer beaucoup de temps sur la composition de votre photo. Vous verrez que vous passerez plus de temps à chercher le bon endroit et le bon moment que d’effectuer les réglages sur votre appareil.

Vente de tirages d’art